12 septembre 2008
Itinéraire
2008 – 2009 
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13 – 14 septembre |
Vol Paris – Zurich – Delhi - Katmandou |
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14 – 20 septembre |
Katmandou |
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21 – 4 octobre |
Trek du Langtang – Helambu |
Trek : Tamang Heritage Trail, vallée du Langtang et district de l'Helambu |
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5 – 6 octobre |
Katmandou |
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7 – 18 octobre |
Trek vers l'Everest et les lacs de Gokyo |
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18 – 22 octobre |
Katmandou |
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22 – 24 octobre |
Chitwan |
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24 – 25 octobre |
Lumbini |
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25 – 28 octobre |
Varanasi |
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28 – 29 octobre |
Lucknow |
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29 – 30 octobre |
Nepalgunj |
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30 octobre – 3 novembre |
Katmandou |
De retour à Katmandu... après des journées intéressantes mais pas reposantes en Inde... |
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4 – 19 novembre |
Trek du Manaslu |
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20 – 27 novembre |
Kathmandou |
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27 – 28 novembre |
Mahendranagar – Banbassa – Haldwani – Nainital |
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28 – 30 novembre |
Nainital |
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1 – 2 décembre |
Rishikesh |
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2 – 3 décembre |
Mussoorie |
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3 – 5 décembre |
Amritsar |
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6 – 11 décembre |
Dharamsala, Mc Leod Ganj |
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12 – 13 décembre |
Delhi |
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14 – 15 décembre |
Udaipur |
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16 décembre |
Junagadh |
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17 décembre |
Somnath |
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18 – 20 décembre |
Île de Diu |
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21 – 23 décembre |
Ahmedabad |
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23 – 26 décembre |
Chengalpettu (Mango garden) |
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26 – 27 décembre |
Mamallapuram |
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27 – 29 décembre |
Chennai |
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29 – 30 décembre |
Pondicherry |
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30 décembre – 1 janvier |
Kodaikkanal |
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1 – 4 janvier |
Kumily Periyar |
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4 – 7 janvier |
Allepey |
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7 – 8 janvier |
Kottayam - Kaduthuruthy |
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8 – 11 janvier |
Ernakulam Cochin |
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11 – 14 janvier |
Mysore Mudumalai |
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14 – 17 janvier |
Hampi |
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17 – 19 janvier |
Bangalore |
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20 – 21 janvier |
Dehli |
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22 – 23 janvier |
Leh |
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23 janvier – 8 février |
Trek : Chaddar (le fleuve gelé) |
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8 – 10 février |
Leh |
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10 – 12 février |
Dehli |
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12 – 13 février |
Vol Dehli – Zurich – Paris |
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16 septembre 2008
Namaste - Arrivée à Katmandou
Bonjour !!
Me voila arrivée à Katmandou, après une longue escale à Delhi. Piouf les Indiens, bien compliqués.. ils m'ont vérifié une dizaine de fois mon passeport... et une employée a même réussi à me renverser une pizza dessus... heureusement que c'était une page plastifiée !!
Depuis mon dernier séjour au Népal il y a 2 ans, rien ne semble avoir changé à Katmandou ... toujours cette foule qui se presse dans les ruelles, ces couleurs de tous côtés, ce mélange d'odeurs (l'encens mêlé à des odeurs plus nauséabondes ....), ces sourires dans la rue, les enfants qui veulent papoter, les singes qui s'amusent près des temples (j'avais oublié à quel point ils pouvaient être agressifs... j'ai eu la bonne idée hier d'offrir une petite brique de jus d'orange à un ami tibétain avec qui je passais la journée et ... il s'est fait attaquer par un vieux singe !!)
En ce moment, c'est le festival d'Indrajatra : des chars qui défilent dans les rues avec à l'intérieur des enfants considérés comme des dieux vivants (c'est quasiment leur seule sortie de l'année, tout le monde se presse pour les voir), des danses avec des masques et des costumes, de la musique (surtout des tambours), et plein d'animation !!!
J'essaierai de mettre prochainement des photos ...
20 septembre 2008
Une semaine déjà à Katmandou
Ma première semaine à Katmandou ...
Au bout d'une semaine, Katmandou devient étouffante... le bruit, la pollution, la circulation infernale (aucune règle, sauf celle de passer là où on peut ...) et la crainte de me faire écraser les orteils par des voitures, rickshaws (taxis byciclettes), motos ou vélos qui vont dans tous les sens quand ils arrivent à avancer.
Mais Katmandou c'est aussi ses couleurs, ses temples, ses ruelles et ses petites cours où sont cachés des temples ou des autels pour les dieux des hindouistes et dans lesquelles il y a toujours des enfants qui jouent. C'est aussi la foule et l'animation, surtout cette semaine où était célébrée Indrajatra, la plus spectaculaire fête du Népal, c'est surtout celle des newars, ethnie très présente dans la vallée de Katmandou. A cette occasion, il y a des défilés, avec chars sur lesquels on promène trois enfants qui représentent les dieux : Ganesh, Bhairab et surtout la Kumari, la plus importante déesse vivante, très vénérée. Il y a de nombreuses danses avec des masques et des costumes traditionnels, au son des tambours surtout et de quelques autres instruments, il y a aussi des spectacles le soir, et surtout .. beaucoup de gens ... certains en profitent pour boire... ce qui provoque certaines nuits bien du bruit (genre dispute conjugale de 22h à 5 h du matin devant ma petite pension !!!).
Bodnath 
Katmandou, c'est surtout ses habitants. J'ai pu rencontrer déjà la plupart des amis que j'avais de mes précédents voyages au Népal... les Népalais sont tellement attentionnés... Mani qui m'attendait à l'aéroport, André qui vient à ma pension juste vérifier que tout va bien ou m'inviter pour le petit déjeuner, l'oncle de mon ami Lhakpa qui vient s'occuper un peu de moi et me faire rendre visite à la famille de Lhakpa car Lhakpa est parti comme guide sur un trek, Karma le tibétain exilé qui gère maintenant un "pensionnat" pour les enfants de villages isolés du Dolpo et qui m'accompagne souvent dans mes visites ou mes démarches administratives (notamment pour le visa pour l'Inde... ), Bijay de Bhaktapur, une petite ville toute mignonne à une vingtaine de km de Katmandou (mais il faut une heure et demie en bus pour y aller !), qui m'a conduite a une école où il donnait des cours de danses folkloriques... Les enfants sont toujours très contents de voir des étrangers, dans les "bonnes" écoles on les oblige à parler anglais et ils apprécient toujours de papoter avec des touristes. Les enfants préparaient des danses pour un concours interécoles de danses folkloriques qui avait lieu aujourd'hui. Lorsque j'ai assisté à leur répétition ils m'ont demandé de revenir aujourd'hui pour voir le concours, j'y suis allée et je n'ai pas été déçue : danses de différentes régions du Népal avec les costumes typiques... et les enfants si contents ! L'éducation est un grave problème au Népal, il y a beaucoup d'écoles privées à Katmandou qui ne reçoivent aucune aide de l'état, elles reçoivent l'aide d'ong, il y a aussi beaucoup d'orphelinats pour les enfants des rues et les enfants des villages alentours ou des montagnes, dont les parents ne peuvent payer l'école. J'ai visité plusieurs de ces centres, les enfants y sont bien, mais complètement séparés de leurs familles qu'ils voient très peu ou pas du tout pendant 10 ou 15 ans...
Les problèmes au Népal sont nombreux : les routes et rues dans un état déplorable, la pollution, les coupures d'électricité tous les jours pendant plusieurs heures (décision du gouvernement, les heures tournent suivant les quartiers)... heureusement alors qu'il y a les phares des voitures!, les coupures d'eau aussi, l'exploitation des gens (un jeune qui travaille au Hyatt Regency, meilleur hôtel 5 étoiles de Katmandou, m'a dit aujourd'hui gagner 2,5 euros par jour... il doit travailler 18 heures par jour). Depuis quelques semaines, un nouveau ministre communiste renforce les règles : beaucoup de policiers et de militaires dans les rues, tous les bars - danses doivent maintenant fermer à 10 h (ce qui provoque quelques manifestations). Du coup le soir il n'y a quasiment pas un chat dans la rue ... mais il y a des chiens... j'ai fait une mauvaise rencontre justement hier soir, heureusement que des Népalais se sont interposés... Autre problème du Népal : les castes. Mon ami Bijay de Bhaktapur appartient par exemple à la caste la plus basse... sa petite amie l'a laissé l'an dernier car ses parents refusaient qu'elle se marie avec quelqu'un d'une classe inférieure. J'ai rencontré de jeunes étudiants aujourd'hui, qui m'ont aussi parlé de ce problème de discrimination de castes... c'est eux qui m'ont parlé des fermetures de bars et des policiers plus nombreux et pas vraiment sympas ... Bref, beaucoup de rencontres cette semaine, des personnes qui m'invitent pour un thé, un jus de fruit, une boisson, ou qui m'offrent un bonbon (par exemple les étudiants dans le bus cet après-midi, sauf que c'était un bonbon sacrément épicé !!! je leur avais pourtant demandé... ils m'avaient dit que ce n'était que du sucre ...).
Je suis tout de même contente de quitter un peu Katmandou, ville très "fatigante"... Je pars faire un trekking de 17-18 jours dans les régions de Langtang - Helambu avec un guide - porteur, je ne le connais pas, mais c'est un ami de mes amis donc ça devrait être sympa ... ça me fera du bien de respirer le bon air des montagnes !
04 octobre 2008
Festival d'Indra Jatra
L'un des 3 enfants "dieux vivants" de Katmandou
Spectateurs
Bhaktapur Images de la ville et concours de danses interécoles
Fauteuil roulant ... 
Mon ami Bijay 
Singes près du stupa de Swayambunath
05 octobre 2008
Trek : Tamang Heritage Trail, vallée du Langtang et district de l'Helambu...
3 oct 2008
Trek : Tamang Heritage Trail, vallée du Langtang et district de l'Helambu... Entre le plateau tibétain et les contreforts himalayens
Me voici de retour à Katmandou après une journée entière de bus (pour à peine 100 km) et 12 jours de marche (j'ai fait de longues étapes, toutes les agences comptent une bonne vingtaine de jours pour ce circuit ...).
La route entre Katmandu et la vallée du Langtang :
Le Tamang Heritage Trail n'est pas du tout touristique pour le moment, mais ses villages tout mignons (très belles sculptures des portes et des fenêtres notamment), ses sources chaudes médicinales, la gentillesse des habitants attireront sûrement prochainement les touristes, et compensent les désagréments liés aux faibles infrastructures touristiques (logement chez l'habitant avec ... pas mal de puces !).
Une mauvaise surprise toutefois : arriver un soir à la tombée de la nuit dans un petit village (Timure) interdit aux touristes !!! car trop proche de la frontière avec le Tibet. Depuis le changement de gouvernement au Népal, les liens avec la Chine se sont renforcés, au détriment des populations tibétaines. Bref, nous voilà conduits au poste de police où je suis censée payer une amende. Je râle : je n'avais été informée ni au bureau qui délivre les permis de trek à Katmandou, ni au bureau du parc national de Langtang où j'ai payé le droit d'entrée, ni par les policiers des villages voisins. Pour les policiers de Timure, c'est normal : cela ne fait que 3 mois que cette zone du parc national est interdite, personne ne peut donc être au courant.... C'est le Népal !!... Il me suffit de dire que je ne suis pas contente pour que l'amende soit réduite de moitié, puis pour que le chef de la police m'annule complètement l'amende, et ... m'offre une pomme ... pour que je ne sois plus fâchée contre les policiers !!!
Au fond, Timure, le "village interdit" 
Dans certains de ces villages isolés, les enfants ne connaissent (et ne connaîtront sûrement) pas l'école : faire la vaisselle, la lessive, s'occuper des plus petits... voilà leur quotidien, pas de jouet non plus, bien sûr... mais pas un ne vient quémander du chocolat ou quelques roupies (contrairement aux enfants croisés dans les villages plus touristiques).
Balcon 
Fenêtres de maisons tamang 
Les sources chaudes de Tatopani... un régal !! 
Enfants ... 
Femmes croisées, Tamang Heritage Trail
A Tatopani 
Les treks dans les régions de Langtang et d'Helambu m'ont fait découvrir des paysages splendides : forêts de rhododendrons et de genévriers, pinèdes, rivières avec ponts suspendus, nombreuses cascades, chaînes de montagnes imposantes (avec le Langtang Lirung a 7245 m notamment), petits villages avec monastères et fromageries, alpages avec des yacks, nombreuses fleurs (edelweiss et gentianes surtout), pics où flottent les drapeaux de prières bouddhistes, lacs sacrés (pour les hindouistes qui viennent y vénérer Shiva) de Gosaikung, rizières et champs en terrasses...
Singes 
Avec Chiharu Eguchi, un de mes compagnons de marche 
Pont suspendu 
Beaucoup de brume, de la pluie aussi (la mousson se termine tout juste... et les sangsues sont donc encore là, et bien vives... mais j'ai réussi à chaque fois à être plus rapide qu'elles), mais la chance d'avoir un grand ciel bleu pour les 2 points les plus hauts du trek (pic à plus de 5000 m dans le Langtang et lacs de Gosaikung à 4380 m), là où les vues sont époustouflantes.
Des rencontres sympas aussi avec des villageois (beaucoup sont d'origine tibétaine) et des randonneurs d'un peu partout, des soirées au coin des poêles à bois ...
Fabrication du fromage de nak (la femelle du yack) :
Depuis quelques jours, les enfants sont en vacances au Népal pour une grande fête hindouiste : Dasain.
Alors que je montais dans la région du Langtang, j'ai croisé de nombreux adultes qui allaient vers Katmandou. Sur le chemin de la descente, je les ai vus remonter vers leurs villages accompagnés de groupes d'enfants de tous âges. En fait, dans ces villages, tous ceux avec qui j'ai parlé déplorent la nullité des écoles gouvernementales et ne rêvent que de trouver un touriste ou une association acceptant de payer les études de leurs enfants dans un internat à Katmandou. Le nombre de ces enfants séparés de leur famille est impressionnant.
Pour le festival de Dasain aussi, c'est le grand nettoyage, les gens repeignent les maisons, les villageois installent de grandes balançoires à l'entrée des villages, et les cerfs-volants parsèment le ciel.
Comme beaucoup d'habitants de Katmandou repartent dans leur village d'origine pour Dasain (fête en l'honneur de la déesse Durga), la capitale est "un peu" plus calme qu'il y a 15 jours, mais la pollution, les embouteillages et le bruit demeurent...
Trekking, avec mon porteur Kissan, du dimanche 21 septembre au vendredi 3 octobre
Tamang Heritage Trail, région du Langtang et de l’Helambu (13 jours)
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21 sep |
Bus Katmandu – Syaphru Besi |
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Tamang Heritage Trail |
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22 sep |
Syaphrubesi (1467 m) – Thambuchet (1702 m) – Chilime (1762 m) – Tatopani (2607 m) |
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23 sep |
Tatopani (2607 m) – Nagthali Ghyang (3165 m) – Thuman (2338 m) – Dalphedi (2317 m) – Timure (1762 m) |
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24 sep |
Timure (1762 m) – Briddim (2229 m) – Syaprubesi (1467 m) |
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Langtang Trail |
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25 sep |
Shyaprubesi (1460 m) – Bamboo (1970 m) – Lama Hotel (2470 m) |
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26 sep |
Lama Hotel (2470 m) – Ghodatabela (2972 m) – Thangshyap (3200 m) – Langtang (2850 m) |
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27 sep |
Langtang (2850 m)– Kyanjin Gompa ( 3900 m) – Kyanjin Peak (4770 m) |
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28 sep |
Kyanjin Gumba – Bergeries de Yala – Lama Hotel (2470 m) |
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29 sep |
Lama Hotel (2470 m) – Bamboo (1970 m) – Thulo Shyaphru (2250 m) – Shin Gumba (3380 m) |
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Helambu Trail |
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30 sep |
Shin Gumba (3380 m) – Laurebina (3910 m) – Gosainkund (4380 m) |
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1 oct |
Gosainkund (4380 m) – Laurebina Pass (4610 m) – Phedi (3730 m) – Ghopte (3430 m) |
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2 oct |
Ghopte (3430 m) – Thadepati (3690 m) – Mangengoth (3420 m) – Kutumsang (2470 m) – Golphu Bhanjyang (2130 m) – Chipling (2170 m) – guest house |
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3 oct |
Guest house – Chisopani (2165 m) – Shivapuri National Park (2430 m) – Sundarijal (1460 m) – Bauddha Katmandu |
06 octobre 2008
Quelques jours à Katmandou
Après mon trek dans le Langtang Helambu, je viens de passer quelques jours à Katmandou, surtout dans les villages alentours pour visiter temples hindouistes et monastères bouddhiques (et échapper ainsi à la pollution de Katmandou).
Demain matin (si la météo le permet), j'ai un vol pour Lukla pour aller faire un autre trek, cette fois en pays sherpa, dans la région de l'Everest. Je pense y rester environ 2 semaines.
Retour sur le toit du bus, avec Karma 
Orphelinat 
Swayambunath 
Un homme veuf du Haut Dolpo qui grave des prières sur les pierres, près de Swayambunath.
Sa petite fille passe ses journées assise auprès de lui.
20 octobre 2008
Trek dans la région de l'Everest
Bonjour à tous Me voici de nouveau à Katmandou après un magnifique trek de 12 jours (de marche assez intensive !) dans la région du Khumbu, la terre des Sherpas, au pied des montagnes géantes de la planète !! Des paysages absolument superbes !!! Et cette fois des rencontres avec essentiellement des randonneurs du monde entier (beaucoup d'Israéliens, d'Australiens, de Canadiens, d'Indiens, d'Espagnols aussi, et de Français, mais eux en groupes ...) et des guides népalais. Il y a très peu de villages, ceux-ci se réduisant en général à quelques lodges (refuges) pour touristes. Des conditions pas toujours faciles : le froid, l'eau qui gèle dans la poche à eau et dans les gourdes, les traversées de ruisseaux sur des petites pierres recouvertes de glace (ça, ça se termine forcément les pieds dans l'eau, surtout quand c'est de nuit... Vive les chaussures en gore tex !), et surtout le manque d'endroits où dormir... donc des heures de marche supplémentaires pour aller jusqu'au village suivant dans l'espoir de trouver une chambre (mais c'était toujours le même problème...), des départs très matinaux (les groupes envoyant un porteur très tôt le matin réserver des chambres pour la nuit suivante... il s'agissait donc de partir (et d'arriver) dans les refuges avant ces "messagers"), des nuits sur les banquettes des salles à manger, dans un petit coin sous les toits, ou... dans la chambre de la propriétaire (la nuit la pire, juste avant le passage du col du Cho La ... cette tigresse m'a enlevée le matelas a 21h, et n'a pas arrêté d'entrer et de sortir... un "excuse me Mam" à 3 h du matin, les premiers randonneurs qui font du bruit à partir de 4h... et cette odeur dans la chambre ... elle avait un autel à Bouddha... une odeur de beurre rance, comme dans les monastères bouddhistes... horrible !!)... Mais tout ça valait bien le coup... le lever de soleil sur l'Everest et le Nuptse au sommet du pic Gokyo (5360 m), l'ambiance "expéditions" au camp de base de l'Everest (5350 m) et au camp de base de l'Ama Dablam, les marches sur les moraines, les vues absolument superbes depuis le pic de Chukkhung (5550 m) et le Kala Patthar (5545 m), le passage du Chola Pass (5365 m) avec des amis israéliens et hollandais, les lacs turquoise de Gokyo, les amphithéâtres de parois glacées, les innombrables aiguilles, les chaînes de montagnes grandioses, les monastères bouddhistes, et aussi les sentiers le long de la rivière Dudh Kosi ou dans les forêts de genévriers, conifères, bouleaux et rhododendrons ... Et partout des drapeaux de prières, des murs de manis (pierres de prières), des chortens, des peintures bouddhistes sur les rochers, des caravanes de yacks... Quand on doit les suivre, il faut juste s'adapter à leur pas lent, avancer au son de leurs clochettes, s'habituer aux cris des yackmen qui font sursauter au début... et quand on en croise, vite se mettre sur le côté (ou vite faire demi tour quand on les croise sur un pont suspendu !!!). Etonnée aussi de trouver toute une vie à 5500 m d'altitude : faisans des neiges, oiseaux, espèces de petites marmottes, insectes (et même des araignées...). A Gorakshep Et impressionnée par tous ces porteurs (en ce moment aussi des enfants, garçons et filles, car c'est les vacances ...)... Ceux qui travaillent pour les touristes sont chanceux, les autres ont des charges énormes... et sont moins bien payés ! Et au retour, je me suis sentie heureuse d'être végétarienne, quand j'ai vu la viande de boeuf transportée à même les corbeilles en osier, sous une bâche... ou encore mieux directement sur des chevaux !! Niveau climat, plutôt brumeux les deux premiers jours, même un peu de pluie - neige fondue (le 7 et le 8 octobre). Et le matin du 9, un ciel magnifique, une vue dégagée sur les sommets ! Et là, un guide qui me dit : " C'est normal, dans les villages les gens disent que maintenant on va enfin avoir du beau temps, la montagne est "rassasiée", elle a eu le sang dont elle avait besoin "... C'est comme ça que j'ai appris l'accident d'avion la veille au petit aéroport de Lukla... Des croyances étranges... (Pour le festival de Dasain qui commençait vers le 7 octobre les sacrifices d'animaux sont très nombreux, les sacrifices humains sont interdits depuis quelques dizaines d'années...). Toujours est-il que le beau temps s'est maintenu tout au long de mon trek (avec toutefois toujours des nuages et un peu de neige en altitude en fin d'après-midi). L'aéroport de Lukla 
L'autel à Bouddha dans ma petite chambre
Vers le camp de base de l'Everest 
Bref, cette région est vraiment superbe pour profiter des grands espaces !!
Près de Lukla 
Peinture d'un moulin à prières 
Namche Bazar 
Séchage des bouses de yacks 
Lacs de Gokyo 
Avec Chris (Californie), mon compagnon de marche 
Au fond : le Gokyo Ri 
Montée au Chola Pass 
Chola Pass, avec Eyal, Andy et Hadas 
Chola Pass, le plaisir d'être arrivée et de profiter d'une vue superbe de tous côtés !!!
Repos avec mon jeune porteur Prabin 
Descente après le Chola Pass 
Avec Eyal, Hadas et Andy 
En allant vers le camp de base de l'Everest 
Camp de base de l'Everest (5350 m) 
Montée vers le Kala Patthar pour le lever de soleil 
Vues depuis le Kala Patthar 
En route vers le Chukkhung Ri 
Le plaisir d'atteindre le sommet du pic de Chukkhung (5550 m) 
Sommet du Chukkhung Ri, devant la magnifique montagne de l'Ama Dablam
Camp de base de l'Ama Dablam 
Oui, c'est du vrai sable !! 
Tengboche 
Retour à Namche Bazar 
Dernière vue sur l'Everest 
Yack et peintures bouddhistes 
Trekking Région de l’Everest Du mardi 7 octobre au samedi 18 octobre
Avec mon porteur Prabin Ghatahi (12 jours)
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7 oct |
Vol Katmandu – Lukla (2840 m) – Namche Bazar (3440 m) |
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8 oct |
Namche Bazar (3440 m) – Thame (3880 m) – Thamo (3440 m) – Khunde (3840 m) – Khumjung (3780 m) |
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9 oct |
Khumjung (3780 m) – Phortse Tanga (3680 m) – Dhole (4110 m) – Macchermo (4470 m) |
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10 oct |
Maccherma (4470 m) – Gokyo (4790 m) – Ngozumba Glacier – Gokyo (4790 m) |
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11 oct |
Gokyo (4790 m) – Gokyo Ri (5350 m) – Gokyo (4790 m) – Tagnang / Dragnag (4690 m) |
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12 oct |
Dragnag (4690 m) – Chola Pass (5368 m) – Dzonglha (4830 m) – Lobuche (4910 m) |
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13 oct |
Lobuche (4910 m) – Gorak Shep (5140 m) Everest Base Camp (5364 m) – Gorak Shep (5140 m) |
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14 oct |
Gorak Shep (5140 m) – Kala Patthar (5550 m) – Lobuche (4910 m) – Dughla (4620 m) – Dingboche (4400 m) – Chukkhung (4730 m) |
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15 oct |
Chukkhung (4730 m) – Chukkhung Ri (5550 m) – Pangboche (3930 m) |
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16 oct |
Pangboche (3930 m) – Ama dablam Base Camp (4500 m) – Pangboche (3930 m) – Namche Bazar (3425 m) |
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17 oct |
Namche Bazar (3425 m) – Lukla (2800 m) |
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18 oct |
Vol Lukla – Katmandu |
26 octobre 2008
Chitwan, Lumbini et l'Inde (Varanasi)
Chitwan
Après le froid des hauts sommets, place à la chaleur des plaines du Terai...
Je viens de passer quelques jours près du parc national de Chitwan, proche de la frontière indienne. Observation d'animaux essentiellement : crocodiles lors d'une petite ballade en canoë, sangliers, paons sauvages, daims et cerfs, et surtout plusieurs rhinocéros unicornes (dont un bébé) pendant une promenade à dos d'éléphant... Amusant et reposant après les treks ... De bons moments partagés aussi avec un petit groupe de Néo Zélandais qui étaient dans le même hôtel que moi, et des retrouvailles avec des personnes croisées sur les chemins de l'Everest ...
Lumbini
De Chitwan, j'ai gagné la petite ville de Lumbini, haut lieu du bouddhisme puisque c'est ici que serait né le Bouddha Historique, c'est donc un lieu de pèlerinage important.
La ville est partagée en deux : d'un côté le village (où c'est le moyen âge), de l'autre la magnificence des temples construits par des communautés bouddhistes de divers pays.
Le contraste est frappant, choquant même... J'ai été choquée aussi par une petite scène à côté du bassin sacré (où la mère de Bouddha aurait pris un bain juste avant de donner naissance à Bouddha) : un moine avait 2 paquets de biscuits et était en train de nourrir les poissons (pour les bouddhistes, il est important de nourrir les poissons : ça fait des bons points dans la religion...). Un homme décharné s'approche, espérant récupérer quelques biscuits... Pas un !!! Tous les biscuits ont été pour les poissons déjà énormes !!
L'Inde
De Lumbini, j'ai passé la frontière, direction Varanasi (ancienne Bénarès), la cité de Shiva, une ville extrêmement importante pour les hindous. Je m'attendais à des difficultés de transport, mais à ce point... J'ai passé la journée avec 3 Japonais, heureusement qu'on était plusieurs touristes... Le trajet a été si long... entre les groupes de singes qui bloquent la route, les vaches qui se reposent et les chèvres qui traversent n'importe comment... et les travaux (des groupes d'hommes qui cassent des cailloux pour regoudronner la route), et les embouteillages (tout le monde force le passage et se faufile, alors forcément, à certains moments, tout est bloqué !!), j'ai cru que ça ne finirait jamais.... Ne parlons pas des toilettes dans le petit restau où l'on s'est arrêtés pour déjeuner. Avec la Japonaise, on nous a ouvert une porte à l'arrière du restau en nous disant que c'était les toilettes, on a bien ri : la porte donnait juste sur une petite cour ouverte sur la rue en face, avec des maisons et des gens partout !! Finalement le seul endroit à proximité où il y avait des toilettes c'était l'hôpital... on y est allées... la cour des miracles... les gens par terre, des perfusions partout... vite traverser les salles de soin (en s'inventant des oeillères) pour trouver les toilettes et ressortir dès que possible ... Un avant-goût de Bénarès...
Varanasi / Bénarès
Je suis depuis hier soir dans Varanasi, une des villes les plus saintes de l'Inde. Ma petite chambre a un grand balcon qui donne sur le Gange, la vue est magnifique, ça compense la moindre propreté de la chambre. J'ai vu des ombres cette nuit sur ce balcon, je me suis posé quelques questions, ce n'était que des singes qui passaient sur mes fenêtres... Ce matin, à 5 h, réveillée par des chants ("Hare Krishna" surtout) et par des rires (des gens qui font du yoga du rire), je suis allée me ballader le long des ghats (escaliers qui donnent sur le Gange) et dans quelques ruelles... C'est pas le genre de ballade qui ouvre l'appétit... Un mot qui trottait dans ma tête : "répugnant", tout ce que je voyais, toutes ces odeurs nauséabondes, ces détritus partout, ces bouses de vaches, la saleté, les mouches qui volent... fermer la bouche... regarder où l'on met les pieds ... et continuer à parcourir les ghats, voir les gens qui se lavent les dents dans le Gange, qui se douchent, qui se baignent, qui font leur lessive, qui lavent leur buffle, qui papotent, font une prière ou une offrande, qui jouent au cricket, qui demandent l'aumône (souvent il leur manque les bras ou les jambes... 70 % des lépreux vivent en Inde) ... et dans les ruelles entendre soudain des chants et tomber sur quelques hommes qui courent en portant un mort recouvert de fleurs orange... ils parcourent d'abord la ville avant d'aller brûler le corps sur un ghat et de jeter les cendres dans le fleuve... Vite traverser les fumées qui émanent des bûchers, les ghats de crémation... Et retrouver des touristes avec qui j'avais partagé un dîner à Lumbini (lui aussi mémorable, le meilleur restau de Lumbini pourtant : un rat qu'on voit sortir de la cuisine au milieu du repas..., un Belge qui mangeait avec nous qui se lève au milieu du repas: un cafard s'est faufilé sous sa chemise....), se donner rendez-vous pour le soir, puis continuer à s'imprégner de l'atmosphère de Varanasi, à parcourir ses ghats...
